Виды посадок
Группы и одиночные посадки • Крупномеры • Кустарники • Контейнерные растения • Цветники • Многолетние цветы • Однолетние цветы
—————————————————————————————-
Особенности посадки.
1. Выбор растения и места посадки.
Растение оправдает все ожидания и будет декоративным только в том случае, если будет посажено на подходящем для него месте. Один из самых важных моментов – требование растения к свету. Многие растения светолюбивы, плохо растут в холодных тенистых местах. Особенно это касается сортов с разноцветной листвой (красной, жёлтой, пёстрой) или хвойных растений с голубой и золотистой хвоей. Без достаточного освещения эти растения слабеют, теряют оригинальную окраску сорта и в лучшем случае становятся зелёными, а могут и совсем зачахнуть.
Также далеко не все растения могут произрастать на тяжёлых почвах с избыточным увлажнением, с северной стороны дома и т.п. Одним словом, правильный выбор места – залог успешного выращивания.
Кроме того, необходимо обеспечить жизненное пространство для каждого растения, или площадь питания, как говорят агрономы, и знать, каким оно станет во взрослом состоянии. В будущем это позволит избежать ненужных пересадок и дополнительных затрат.
2. Почва.
Требования к почве у растений разные, но во всех случаях при посадке к плодородному грунту подмешивается местная земля – около 20-25% от общего объёма: пусть растение «привыкает» здесь жить!
На лёгких и пропускающих влагу почвах (песчаных) в яму хорошо добавить плодородный суглинок, чтобы удерживать воду и питательные вещества.
А если почва тяжёлая, плохо проницаемая для влаги, глинистая, то следует для облегчения механического состава добавить песок – около 20%. Речной песок, кстати, на тяжёлых почвах можно и нужно использовать в качестве дренажа для газонов и практически всех растений.
В качестве плодородного грунта используются низинный торф, или же низинный торф с суглинком в разных пропорциях, торфо-песчаная смесь и т.п. Существуют фирмы, занимающиеся производством и доставкой почвенных смесей.
Выбор почвенной смеси остаётся за агрономом или опытным ландшафтным архитектором. Необходимо разбираться не только в механическом составе смеси, но и в агрохимических показателях почвы, проверить приборами на месте хотя бы кислотность (pH), суммарную концентрацию солей (mS, г/л). Я всегда так поступаю, измеряя эти показатели как у местной земли, так и у привозного плодородного грунта.
При необходимости и по желанию заказчика можно сделать агрохимический анализ на макро- и микроэлементы, тяжёлые металлы, радиоактивность.
Простой пример: для посадки азалий, вересковых растений, рододендронов, садовой голубики и клюквы следует готовить почву соответствующей кислотности (кислую), используя для приготовления почвенной смеси брикетированный кислый верховой торф (его pH=3).
Напротив, на кислых почвах потребуется такая операция, как известкование, т. е. добавление садовой извести или доломитовой муки.
Кстати, может случиться и так, что от посадки некоторых растений придётся отказаться: они не смогут расти на данном участке из-за несоответствия местной почве, если существует устойчивая тенденция к негативным процессам, например, закислению почв.
Ещё довольно распространённый случай, ограничивающий Ваши желания – участок расположен в лесу. Естественно, тогда всё, что будет посажено, окажется в тени лесных деревьев. Но у растений всегда есть приемлемые аналоги по своим задачам и декоративности. Если выбор стиля и соответственно, ландшафта сада был верным, то проблемы могут возникать только с некоторыми плодовыми растениями, которые бы хотел иметь заказчик.
Есть справочник Брунс – Пфланцен, в котором приводятся сведения о требованиях растений к почвенным смесям и рецепты их приготовления.
3. Время посадки.
Для растений, выращенных в контейнерах и имеющих развитую корневую систему, время посадки может быть практически любым, лишь бы почва не была замёрзшей.
А вот растения с голым корнем (открытой корневой системой) сажают ранней весной или осенью. Крупные деревья в комах, завёрнутых в мешковину, если они не особенно чувствительны к морозам, также хорошо сажать осенью. Они могут успеть прижиться уже до прихода зимы и войти в новый сезон укоренёнными, избежав опасности высохнуть, если весна и лето будут сухими и жаркими.
Те растения, что подмерзают зимой или страдают от зимних солнечных ожогов, лучше посадить весной (косточковые плодовые деревья, некоторые хвойные – ель канадская Коника, тиссы, можжевельник китайский, туя западная Брабант и др.)
4. Техника посадки.
Посадочная яма обычно делается в два раза больше, чем ком растения – и по ширине, и по глубине.
Если растение выращено в контейнере, его следует осторожно извлечь, не повредив ком. При необходимости можно положить на бок или перевернуть растение и слегка постучать, доставая ком из контейнера.
Крупный контейнер с дорогим хвойным растением лучше разрезать прямо в яме и аккуратно удалить.
Если корни сильно закручены клубком у краёв кома, тогда следует часть корней обрезать секатором, а оставшиеся расправить.
Если растение пересушено в контейнере, ком перед посадкой на несколько минут надо опустить в воду, напитав влагой. Кстати, в воду хорошо добавить корневин или циркон.
Если растение сажается с комом, завёрнутым в мешковину или даже в металлическую сетку, то его следует переносить и сажать, держа за ком, а ни в коем случае за надземную часть. Мешковина и сетка не снимаются: они сгниют в земле, не помешав корням расти.
Растения с голым корнем: хорошо замочить корневую систему на час в воде или растворе корневина и циркона.
Корни обычно подрезают на треть длины; ветви тоже укорачивают, чтобы уравновесить надземную и подземную части и позволить растению оптимально распределять воду после посадки. Особенно важно выполнить обрезку кроны, если почки уже распустились – и чем больше листочки, чем интенсивнее должна быть обрезка, иначе корни просто «не вытянут» крону.
В жаркие весенние дни можно притенить растение от солнца, а также не помешает опрыскивание по кроне эпином.
Глубина посадки. Растение должно оказаться в яме после засыпания на той же глубине, на которой росло раньше. Иначе возможно плохое развитие и даже загнивание нижней части ствола и корней.
Главный секрет приживаемости — в яму перед посадкой обязательно наливается вода, то есть растение всегда сажается в воду. Ком напитывается влагой, вода сразу поступает к корням. Яма постепенно заполняется землёй с внешней стороны кома, и почва трамбуется ногой.
Обязательно делается поливочная лунка – бортик из земли вокруг растения. Тогда при дальнейшем поливе вода не будет растекаться в стороны.
5 . Удобрение.
Чтобы растения радовали высокими декоративными качествами и обильными урожаями, необходимо внесение удобрений.
При посадке, если почва бедная, на дно ямы и по краям равномерно рассыпается удобрение. Доза удобрений зависит от того, насколько бедна почва – это можно определить с помощью прибора – измерителя активности солей PNT 3000 (г/л).
Осенью используют комплексные минеральные удобрения, богатые фосфором, калием, микроэлементами (на пакетах так и пишут «Осеннее») с малой долей азота, а вот весной вносят полное минеральное удобрение, с высоким содержанием азота, фосфора и калия, также содержащее набор микроэлементов.
Азот необходим для активного роста побегов и листьев, поэтому содержащее его полное минеральное удобрение надо вносить только весной и в первой половине лета, до июля. Дальнейшее использование такого удобрения продлевает вегетацию растений и помешает им подготовиться к зиме.
Фосфор способствует росту корней, поэтому его вносят весной и осенью – в периоды максимальной активности корневой системы.
Калий важен весной, в начале сезона, чтобы сбалансировать бурный рост и повысить устойчивость к болезням, а также во второй половине лета, поскольку позволяет подготовиться растению к зиме.
Минеральные удобрения при подкормках всегда следует заделывать в почву на глубину примерно 5см, совмещая с рыхлением и прополкой: азот очень быстро мигрирует с поверхности почвы, калий также вымывается из почвы, а фосфор на поверхности переходит в нерастворимое (неусваиваемое) для корней растений состояние.
Рекомендуемые дозы удобрений указаны на упаковке, однако первая доза обычно уменьшается в два раза, чтобы растение быстрее прошло фазу шока после посадки.
А чтобы запустить программу роста растений и управлять процессами питания, необходимо грамотное применение стимуляторов роста и фитогормонов.
6. Полив.
Поливать следует и сразу после посадки, чтобы почва осела и облепила корешки, и в последующие дни, особенно весной. Почва должна оставаться влажной в лунке, но вода не застаиваться, а впитываться.
Гораздо эффективнее обильный разовый полив, примерно два раза в неделю, увлажняющий всю почву в яме, чем многократные слабые поливчики, особенно если Вы являетесь обладателем автоматического полива. Автоматический полив удобен для газона, но для посаженных растений, особенно крупных, его явно недостаточно.
Полив должен быть адресным, индивидуальным для каждого растения, и вода должна попадать в лунку, а не равномерно распыляться.
Следует постоянно рыхлить верхний слой земли в лунке, разрушая корку. Тогда вода будет активно впитываться, достигая корней. А рыхлый верхний слой работает как мульча – уменьшает испарение воды из почвы, экономит влагу и ограничивает рост сорняков. Кстати, применение мульчи – коры хвойных деревьев, верхового «рыжего» торфа из брикетов, декоративной щепы – очень благотворно сказывается на приживаемости растений, придаёт им аккуратный и красивый вид. Роль мульчи вокруг крупных деревьев и кустарников после их приживаемости могут играть почвопокровные растения – барвинок, пахисандра, бересклет.
Создание групп и одиночные посадки.
Растения в саду сажают группами или одиночно.
Деревья – самый важный структурный и декоративный материал при создании сада. Форма кроны отдельно стоящего дерева — солитера должна обладать резко выраженной индивидуальностью, вызывать у человека определённое впечатление. Например, плакучие формы берёзы с ниспадающими ветвями олицетворяют нежность и задумчивость, а конусообразная крона ели создаёт впечатление монументальности.
Деревья могут объединяться в группы, ограждая и окаймляя внешнее пространство, защищая Вас от чужих глаз
Деревья и кустарники могут выполнять защитную и изолирующую функцию, образуя живую изгородь или стену: классический пример – живая изгородь вдоль забора из туи западной сорта Брабант.
Деревья могут быть посажены и в аллею, намеренно создавая узкое пространство, направленное на фокус всей композиции
Наконец, плодовые деревья могут быть посажены массивом в шахматном порядке, образуя классический плодовый сад.
Деревья в группах сажаются с учётом обзора и отношения к свету: высокие на задний план, низкие – ближе к зрителю.
Деревья-крупномеры
 |
 |
 |
 |
Есть хороший способ попасть в будущее для тех, кто не может ждать, пока вырастут деревья: посадить сразу большие деревья – крупномеры.
Крупномеры сажают зимой, так сказать, в «спящем» состоянии. Это позволяет добиться максимальной (95-100%) приживаемости.
Крупномерами считаются обычно деревья размером от 4 до 10 метров в высоту и диаметром ствола у корневой шейки от 12 до 24см. Пересадка более крупных деревьев является сложной и рискованной.
Технические требования при посадке крупномеров:
— диаметр земляного кома должен быть примерно в 10 раз больше толщины ствола у корневой шейки дерева, а высота кома от 60 до 100см;
— диаметр посадочной ямы должен быть больше диаметра кома не менее, чем на 50см, а глубина ямы на 25см больше высоты кома.
— перед транспортировкой ком фиксируют в мешковине, сетке-рабице и каркасе из толстой вязальной проволоки, особенно если дерево выкопано из песчаной почвы.
— при выкопке зимой нельзя долго (более недели) держать ком крупномера на морозе и допускать промораживания стенок ямы.
— если почва не промёрзла, следует обеспечить фиксацию кома из жёстких материалов.
Между прочим, есть современные средства механизации, позволяющие вести пересадку деревьев в любое время года – выкопочные машины иностранного производства на базе мощных тракторов.
Посадку крупномеров обычно производят опытные стропальщики с автокраном или автоманипулятором., при необходимости привлекаются другие виды техники, механизмы, людские ресурсы.
Почвенный грунт для посадки.
Как универсальный, подходит низинный торф с pH = 5,5-6,0, главное, чтобы грунт не был мороженным. К торфу обязательно подмешивается родной грунт из выкопочной ямы -25% по объёму.
На тяжёлых почвах желательно делать дренаж на дне ямы, хотя бы из песка.
Ком с деревом выставляется окончательно в яме, с учётом весенней осадки грунта, грунт засыпается в яму и послойно трамбуется.
После посадки дерево надёжно фиксируется на растяжки в разные стороны, чтобы не свалил ветер. Делается поливочная лунка.
Не помешают и вертикальные перфорированные трубки для полива.
Весной необходимы грамотные уходы с интенсивным поливом, обработкой стимуляторами роста, внесением удобрений, профилактическими обработками от вредителей и болезней. В общем, тонкостей хватает. Но если соблюсти эти требования, приживаемость действительно приближается к 95-100%, в зависимости от породы и размеров дерева.
При создании групповых посадок из крупномеров следует учесть, что деревья ещё подрастут, и сажать их на определённом расстоянии друг от друга. Учитываются и биологические особенности каждой древесной породы, прежде всего их потребности в свете, влаге.
Посадка деревьев, близких по своим размерам к крупномерам.
Если Вы опоздали по срокам с зимними посадками и хватились в конце марта – начале апреля; или же Вас интересует, так сказать, эконом-вариант по причине недостатка средств; или же Вы хотите посадить небольшое количество деревьев (например, 2-3) – тогда можно посадить «почти крупномеры».
Лиственные деревья до 4-5м высотой (клёны, липы, ивы, рябины, берёзы), с диаметром ствола у корневой шейки до 12см вполне можно пересаживать в период покоя (ранней весной и поздней осенью).
При выкопке ранней весной возможно частичное удаление почвы между корнями с целью «облегчить» ком, при этом крупные и средние корни не обрубаются, а заворачиваются и фиксируются вместе с комом мешковиной, сеткой-рабицей, проволокой. Приживаемость дерева такого размера, если работы по выкопке, транспортировке и посадке выполняет один исполнитель — опытный агроном, также близка к 95%, при условии соблюдения оптимальных сроков посадки и дальнейшего грамотного ухода. А сэкономить можно минимум в 2 раза, по сравнению с зимней посадкой дерева такого же размера (до 4-5м).
Возможна также успешная пересадка в ранневесенний период хвойных деревьев (ели, сосны) до 3-3,5м высотой, плодовых деревьев до 3-4м. Из года в год я активно занимаюсь этими пересадками, выполняя подобные заказы. Но хочу подчеркнуть — речь идёт именно о пересадках, о выполнении всего цикла работ, иначе нельзя гарантировать результат.
Посадка кустарников.
Кустарники
также сажают в группах или одиночно при создании садового ландшафта. Их разнообразие просто поражает.
Красиво цветущие кустарники целесообразно высаживать в группах на газоне (сирень, спирея разных видов, чубушники, калина бульденеж, вейгела, дейция, форзиция, будлея и др.).
Кустарники с красивыми плодами порой не уступают цветущим по декоративности (снежноягодник, калина, шиповник парковые розы, скумпия, красивоплодник).
Кустарники с разноцветной листвой великолепно смотрятся в небольшой группе или отдельными кустами. Это пурпурные сорта лещины, барбариса, пузыреплодника, скумпии, бузины, золотистые сорта вейгелы, пузыреплодника, барбариса, пёстролистные формы дёрена, бересклета Форчуна, вейгелы.
Некоторые виды лиственных кустарников благодаря яркой окраске или необычной форме побегов шикарно выглядят даже зимой (дёрен сибирский и отпрысковый, лещина «Конторта»).
Кустарники могут образовывать живые изгороди и шпалеры (кизильник, бирючина, самшит).
Почвопокровные кустарники (стефанандра, бересклет Форчуна, кизильник горизонтальный) составляют ценную группу для озеленения склонов, под кронами деревьев, заменяя газон.
Кустарники могут обеспечить постепенный переход от древесных групп к газону на открытых пространствах или склонах. Впрочем, грамотное применение кустарников, как и растений других групп, всё же лучше поручить ландшафтному архитектору.
Цветники
Устройство цветника – это искусство, основанное не только на знании законов ботаники, но и на общих законах красоты и гармонии, психологии человека.
В умелых руках цветочное оформление в саду даёт мощный колористический эффект. Цветы способны оживить и украсить любой сад. Обычно их сажают на самых видных местах (у входа на участок и в дом, на пересечении дорожек, под окнами и т.п.).
Для цветочного оформления используют многолетние цветы (многолетники), однолетние цветы (летники) и луковичные растения.
Многолетники не надо сажать каждый год, они переносят зимовку. Их хорошо сочетать с кустарниками или создавать из многолетников миксбордеры – непрерывно цветущие композиции, когда эстафета цветения передаётся от одного растения к другому в течение сезона. Существует огромное разнообразие многолетников по форме, размерам, цветовой гамме, запаху. Многолетники в контейнерах или с комом земли сажают весь сезон, а корневищами – в основном весной и в конце лета. Почвопокровные многолетники в делянках можно сажать весь сезон. Некоторые многолетники можно размножать (сажать) черенками – например, седум.
Однолетники хороши тем, что каждый год приносят разнообразие в сад, плюс они цветут в течение всего сезона. Посадку летников в условиях Подмосковья начинают обычно после 9 мая, когда отступает опасность весенних заморозков. На всякий случай в мае до 20-х чисел цветник следует укрывать на ночь агротексом (укрывным материалом). Хорошо сразу опрыскать посадки Эпином (0,01%раствор) для устойчивости к заморозкам. Место под цветник должно быть тщательно подготовлено, почва вскопана, выровнена, поверхность размечена в соответствии с рисунком, который образуют посаженные цветы. Почва должна быть рыхлой и питательной. Рассаду сажают опытные, аккуратные люди. Посаженные растения сразу поливаются, а затем следует проводить необходимый полив и другие уходы.
Некоторые летники на клумбе сеют семенами, например, мак, однолетний люпин, настурцию, резеду, душистый горошек.
Луковичные цветы первыми появляются весной в саду, радуя своего владельца. Сходит снег – и сразу на поверхности цветника пробиваются ростки тюльпанов, нарциссов, рябчика, крокусов, пролесков…
Но чтобы получилось именно так, луковицы надо посадить уже осенью, и на определённую глубину – в соответствии с инструкциями для каждой культуры. В дальнейшем также необходим регулярный уход.
Если луковицу не выкапывать, то с каждым годом она будет уходить всё глубже, образовывая многочисленные детки, и цветок будет мельчать, вырождаться. Поэтому крупные луковицы выкапывают в начале лета после того, как растения отцветут, отделяют детки, сортируют, дезинфицируют, сушат и хранят до следующей посадки.
Создание цветников и уход за ними требуют серьёзных знаний и умений, эту работу лучше поручить опытному специалисту.
(выбор растения — что, место — где, время — когда, технология – как)
Контейнерные растения
Последние 15 лет в нашей стране, по примеру Западной Европы, всё большее распространение получают растения, выращиваемые в контейнерах (с закрытой корневой системой). В отличие от растений с голым корнем (с открытой корневой системой), они могут сажаться практически круглый год.
Корневая система у этих растений после посадки занимает весь объём контейнера, пронизывая почвенный грунт, и по прошествии определённого времени ком растения принимает форму контейнера и становится крепким. Это очень удобно при транспортировке и посадке растения на постоянное место.
Кроме того, можно не торопиться с посадкой после покупки, достаточно поливать растение и осуществлять минимум ухода при хранении. Однако необходимо помнить, что растение не может находиться в контейнере вечно, и если его корни заняли весь ком и начали закручиваться в спираль вдоль стенок контейнера, это знак, что необходима срочная посадка. Особенно это касается хвойных растений — обычно товарный вид после приезда из Европы они сохраняют в течение первой половины лета, затем ухаживать за ними становится всё сложнее, и лучше их посадить на постоянное место или пересадить в контейнер большего размера.